比斯开湾拥抱着的静谧之地——坎塔布里亚

西班牙北部的坎塔布里亚，这片被比斯开湾拥抱着的静谧之地，有着断崖海岸的壮阔风光、中世纪古镇的温婉岁月，更有着被大西洋灵感激发的美食之地。漫步圣蒂利亚纳德尔马小镇，品味苹果酒与在地美食的绝妙碰撞；探秘阿尔塔米拉与城堡洞窟，对话三万年前的史前岩画艺术。从百年泵站、山野私厨到星级餐厅，沉浸式体验西班牙北部的地道风味；流连新哥特式Sobrellano宫的建筑美学、高迪建筑与山谷酒庄，感受人文与自然的交融。

我们入住的酒店，推开房间的门，第一眼看到的是窗户外桑坦德海湾。

在Cantabria百年水泵站里的午餐

La Caseta de Bombas 餐厅，是海边一座被阳光充分拥抱的19世纪晚期旧水泵站。挑高天窗保留了旧水泵站的采光结构，裸露的砖墙与现代简约白色装饰氛围，临海的木门外，是蔚蓝的桑坦德海湾与连绵的山脉。艳阳穿透餐厅的窗户，洒落在厚厚的木质餐桌上。墙上挂着的黑白老照片记录着这里曾作为工业设施的过往。

窗口的木桌上，柠檬表皮泛着阳光般的油亮质感，带着新鲜褶皱的卷心生菜、表皮泛着自然条纹的彩虹番茄、深绿油亮的西葫芦，带着绒毛的梨果，以及黑亮饱满的牛油果，还有香气扑鼻的欧芹，色彩层次丰富，每一样都带着阳光质感，仿佛把坎塔布里亚的乡村田园搬进了餐厅。这些，都是我们午餐的主角。

老板亲自给我们展示当日的鱼获，银鳞鲜亮的红鲷鱼、体型硕大的大菱鲆，带着清晨鱼市的咸鲜气息，搭配手绘鱼谱菜单，每一种鱼的产地与做法都清晰明了。

终于炸丸子上桌了，外酥里嫩的经典西班牙小食，金黄外壳裹着绵密的内馅，咬开后香气在口腔里散开，搭配餐厅自制的红辣椒酱。

有机番茄塔塔，以厚实的彩虹番茄为基底，铺满牛油果、芒果、洋葱丁，淋上橄榄油与香草碎，酸甜清爽的口感带着阳光的鲜活。

炙烤鱼片配莎莎酱，鱼片表面炙烤出微焦的纹路，铺上彩椒、洋葱丁制成的莎莎酱，橄榄油的温润与蔬果的酸甜交织。

烤时蔬拼盘，西葫芦、花椰菜、甜菜根等有机蔬菜经炭火炙烤，保留了自然的清甜，搭配坎塔布里亚特色的红甜椒酱。

来自Cantabria山区的有机牛肉，未经过更多调味，只是撒上些许海盐花。肉片透着诱人的粉红，入口是纯粹的肉质鲜香，细腻不柴，海盐花的脆感在齿间轻轻爆开，咸鲜交织，没有复杂的酱汁掩盖，只有食材本身的风味在口腔里肆意蔓延。

另一道Cuco鱼，是本地风味。鱼肉鲜嫩带着海洋的清甜，配菜是用鱼汤慢煮的土豆片，吸饱了鱼汤的鲜醇，再用橄榄油和大蒜调味，蒜香与油香融入每一丝土豆纤维，绵软入味。简单的烹饪手法，让鱼的鲜、土豆的糯、橄榄油的润完美融合，一口下去，是地道的渔家风味，质朴而又治愈。

Cantabria产区的白葡萄酒，澄澈的酒液倒入杯中，果香与花香轻柔弥漫，酸度清爽，入口带着一丝矿物质的回甘。

波廷中心，一座艺术方舟

从酒店出来，走过花园，就是波廷中心。它是由普利兹克奖大师伦佐·皮亚诺设计，建筑悬于佩雷达花园与海湾之间，像被海风轻轻托起的一卷云，也像一艘正要驶向未来的船。

走进这座建筑，最美妙的体验是从一部艺术装置的电梯开始：电梯上升时是欢快的男声Sí! Sí! Sí!（西班牙语：是！是！是！），电梯下降时是低沉的女声No! No! No!（西班牙语：不！不！不！）

走出电梯，便是通透的展览大厅。2500㎡的展墙间，挂着马蒂斯、培根的真迹，也有全球新锐艺术家的装置与影像。自然光穿过大面积玻璃，漫过白色墙面，与坎塔布里亚的海色交织成温柔的光影。

建筑本身就是一件艺术品。28万片白色陶瓷圆盘覆满外立面，在阳光下泛着珍珠般的柔光，海风掠过，光影在墙面上流动，与海湾的波光连成一片。连接两栋主体的空中连廊是最好的观景处，特别适合在这里拍照打卡流连，一侧是百年佩雷达花园的浓绿，一侧是桑坦德湾的湛蓝，山海城景，尽收眼底。在一楼的海景咖啡馆，点一杯咖啡，就着海风，看船只缓缓驶过，便是桑坦德最惬意的下午时光了。

玛格达蕾纳半岛，皇家夏宫的百年风华

玛格达蕾纳半岛的顶端，一座宏伟的新古典主义宫殿静静矗立在悬崖之上，这就是玛格达蕾纳宫。作为王室夏季行宫，见证了波旁王朝末代君主十七年的夏日时光。

宫殿建筑融合英式、法式与坎塔布里亚地方风格；北门带马车门廊，南门有精致的柱式门庭。走进宫殿，王室生活的痕迹处处可见。装饰着丝绸挂毯的会客厅、保留着王后梳妆镜的卧室、摆满航海模型的书房，墙上的老照片记录着阿方索十三世与家人在此度假的温馨瞬间。如今宫殿作为文化中心开放，一层设有海洋生物研究中心，展示坎塔布里亚海域的生态奇观，二层则保留王室房间原貌，可以一窥百年前的皇家生活。

宫殿四周是英式花园，百年古树遮天蔽日，玫瑰、薰衣草与本地野花，海风送来大西洋的咸湿气息。爬上屋顶，俯瞰修剪整齐的花园，四面的风吹来，身边的旗子习习作响；不远处的小码头停着几艘私人帆船，海浪拍打着礁石，海鸥在蓝天上盘旋，时光仿佛在这里放慢了脚步。

Sardinero海滩，曾经的“美好年代”

Sardinero海滩，这片绵延两公里的金色沙滩是桑坦德的名片。19世纪末，这里曾是西班牙贵族与欧洲名流的度假胜地。Gran Casino de Sardinero赌场的新艺术风格建筑，尽显美好年代的奢华。

在Cabo Mayor lighthouse迎着海风，喝杯咖啡

当大西洋的浪涛冲刷过伊比利亚半岛北部，亿万年的时光在坎塔布里亚雕琢出一道破碎而壮丽的海岸线，形成了这座世界自然遗产Costa quebrada断崖海岸国家公园。

卡沃马约尔灯塔静静矗立在崖巅，向过往者诉说着大航海时代的辉煌。自19世纪建成以来，它就在这里默默守望，指引着往来大西洋的船只避开暗礁。如今，灯塔虽已褪去导航的核心功能，却成为承载大航海时代记忆。白色塔身在蓝天与碧海间格外醒目。脚下是错落的礁石，石缝间倔强生长的海茴香散发着清冽气息，一旁是连绵的旷野，街头艺术的亮色点缀着石堡。

散步间隙，认识了一种植物海茴香，可以用于鱼和海鲜的香料；当地厨师喜欢挎着蓝子来这里寻找香料和灵感，连米其林厨师也不例外。

站在Cabo Mayor灯塔的崖边，咸腥的海风裹着大西洋的凉意扑面而来，手捧一杯温热的咖啡，看海浪一遍遍拍打着嶙峋礁石的壮阔。

沿着蜿蜒的海岸步道散步，岩石旁的海茴香、嶙峋的海岸、旷野的草甸，偶遇野生海茴香，海鲜与渔获的黄金搭档。

桑坦德酒窖里的晚餐，Bodega del Riojano餐厅

这家餐厅的灵魂，是在那些从天花板到墙面层层叠叠的橡木桶上。

每一只酒桶的桶盖，都是艺术品。毕加索式的立体主义、西班牙乡土画派的质朴、抽象主义的狂想……从1940年开业至今，这里邀请了上百位西班牙艺术家，在废弃的桶盖上留下自己的笔触。古老的黑木梁下，油画与酒桶共生，粗犷的石墙与精致的彩绘。

吧台后，悬挂着泛着琥珀色光的火腿，高脚杯在灯光下折射出细碎的星芒。空气里混着橡木、油脂与陈年酒香的气息；在等待餐桌时，欣赏酒桶上的画作或者是在吧台就坐来杯开胃酒。

最先上桌的伊比利亚火腿，油脂在室温下微微融化，每一片都带着大理石般的纹理。搭配上一小撮橄榄碎，入口咸香，油脂的丰腴在舌尖化开，余韵里是橡果的甜香。

薄如蝉翼的生牛肉片铺在盘底，撒上帕玛森碎、核桃与黑葡萄干，橄榄油的清香裹着肉的鲜甜，软嫩得几乎不需要咀嚼。

烤红椒配鳀鱼，软糯的甜红椒被烤得软烂，铺上油润的鳀鱼柳，咸鲜的鱼味中和了红椒的甜。

主菜煎鳕鱼，鱼皮被煎得微焦，搭配着软绵的土豆与清甜的洋葱酱汁，没有多余的调味。干白 Ribera del Asón，带着青苹果与海盐的清爽，完美中和了前菜的油脂感。红酒 Lusía 2022，来自坎塔布里亚的本土品种，单宁柔和，带着淡淡的红果与泥土气息，和火腿、牛肉是绝配。最后以一块拿破仑千层酥收尾，奶油绵密不腻，表面撒满烤坚果碎。

阿尔塔米拉洞窟博物馆

车子驶入坎塔布利亚的绿色山谷，阿尔塔米拉国立博物馆及研究中心出现在我们面前。这座世界遗产名录的阿尔塔米拉洞窟壁画，原洞窟为保护珍贵岩画长期不向公众开放，在馆内的一比一复制洞窟，开启这场穿越三万年的艺术对话。

新洞窟是在2001年开放，对原洞窟核心区域彩画大厅的精准复刻，连岩石的纹理、凹凸起伏都与原作分毫不差。走进洞窟，昏黄的光线中，洞顶与岩壁上的动物身影逐渐浮现，仿佛瞬间穿越到1.7万年前的马德林文化时期。

最震撼的是洞顶壁画，二十多头野牛、马、驯鹿、野猪以红赭石、黑色与黄色天然矿物颜料绘制，尺寸与真实场景一致。史前“艺术家们”巧妙利用岩石天然的起伏增加动物的立体感，野牛的肌肉线条、鬃毛纹理、奔跑姿态栩栩如生，有的低头觅食，有的昂首咆哮，有的相互追逐，构成一幅充满生命力的史前狩猎图景。用简单的线条表现出动物的重量感与速度感。

除了彩色壁画，洞窟四周还保留着黑色线条勾勒的动物轮廓与神秘符号，以及史前人类留下的工具痕迹、灰烬层与骨骼化石，完整还原了当时的生活场景。这些壁画可能与当时狩猎仪式、宗教信仰或记录生活有关，应该是三万年前人类认知世界的一种方式吧。

走出复制洞窟，在博物馆的户外区域漫步，周围是与三万年前相似的森林与草地，鸟鸣与风声交织。

Santillana del Mar小镇，空气中弥漫着苹果酒的香气

Santillana del Mar，是西班牙最美小镇之一。午餐就安排在小镇的Parador酒店，餐厅的菜单是典型的西班牙北部传统风味。

头盘的血肠小芸豆汤是坎塔布里亚的家常菜，也是我最喜欢的暖胃汤品，血肠的醇厚肉香融进浓稠汤汁，裹着吸饱了汤汁的绵软芸豆，入口满满的烟火气。

第二道金枪鱼与凤尾鱼蔬菜沙拉，腌金枪鱼丰腴细腻，凤尾鱼带着腌制后的咸鲜，搭配脆嫩的当季蔬菜，淋上几滴本地特级初榨橄榄油，清爽解腻。

炸鱿鱼，外皮薄脆，咬开有轻响，内里鱿鱼却保持着Q弹，没有厚重面糊抢味，靠盐和微炸过的香气体现出了本味儿。

烤牛排锁住了汁水，外皮微焦，搭配简单的炸甜椒和土豆，不依赖复杂酱汁，纯粹凸显牛肉本身的鲜美。

最后以传统Sobaos 甜点收尾，这是坎塔布里亚标志性的黄油海绵蛋糕，微微煎过的焦糖里内湿润绵密，入口满是浓郁的黄油香，带着淡淡的香草余韵，甜度恰到好处，配一杯咖啡或者热茶，完美收官。

饭后，再逛小镇，心情顿时愉悦得多，沿着鹅卵石的巷道往下走，漫步小镇的鹅卵石街巷，在墙角、石板路上发现闪烁的黄铜贝壳标记与黄色箭头，这是朝圣之路的指引符号，小镇是圣地亚哥朝圣之路北方线的重要驿站。

圣朱莉安娜学院教堂，位于小镇的心脏地带，是坎塔布里亚最重要的中世纪建筑 。这座教堂起源于修道院，在12世纪被改建为罗马式建筑风格，被时光磨平的灰色石墙，三个尖顶与圆柱形塔楼勾勒出庄重而灵动的轮廓，与周边错落的山地风格石屋相互依存，触摸罗马式建筑的粗粝质感，感受宗教艺术的静谧力量。从街巷远远望去，教堂的塔是稍微倾斜的。

不得不提的是坎塔布里亚的苹果酒，带着天然的酸甜与微醺的气泡感，它的最佳搭档，正是小镇的传统美食，搭配血肠小芸豆汤，酸甜口感能中和肉肠的醇厚；配炸鱿鱼时，气泡感可解油腻，凸显海鲜的鲜甜；就连Sobaos黄油蛋糕，也能在苹果酒的酸甜中更显绵柔。在一家家小店流连，品尝着苹果酒的酸甜，穿梭于金枪鱼与凤尾鱼，各种大小包装的火腿前，还有血肠小芸豆汤的满足感。

坎塔布里亚百年海鲜市场

走进西班牙桑坦德Mercado de la Esperanza百年市场，石头墙面是120周年纪念标识，1904年正式落成，2024年迎来建成120周年。

坎塔布里亚悬崖野生鹅颈藤壶、整只鲜活大章鱼、小鱿鱼、沙丁鱼，各色海产整齐码在冰面上。

这里是本地人的日常烟火，广场厨房还能现捞现做，在这里可以品尝比斯开湾的鲜。

新哥特式索布雷亚诺宫 Palacio de Sobrellano的建筑美学

作为科米亚斯Comillas小镇的第一波访客，先在宫殿对面的街边咖啡店啜饮一杯热咖啡，抬眼便望见街对面那座青灰色的新哥特式建筑Sobrellano宫。

这座落成于1888年的宫殿，是加泰罗尼亚建筑师胡安·马托雷尔（Joan Martorell）为科米亚斯侯爵家族量身打造的夏日宅邸。Sobrellano宫是西班牙新哥特复兴运动的经典之作，由胡安·马托雷尔耗时7年打造，成为19世纪西班牙建筑的标杆。

宫殿双外翼与中央主体形成对称布局，三层立面布满尖拱窗、扶壁与小尖塔，英式垂直哥特的庄重与威尼斯宫殿的华丽。青灰色石材外墙搭配精致的浮雕，融入穆德哈尔风格的几何纹样。它是西班牙首座通电的建筑，内部集成了当时最先进的水电与通风系统。

镀金御座厅，金箔装饰的穹顶与墙壁熠熠生辉，湿壁画记录着家族功绩。彩色玻璃窗透过斑斓光线，与名家打造的家具、雕塑，洛伦斯、罗伊格等艺术家的作品。

站在宫殿的露台，远眺对面山顶的科米亚斯大学，同样由科米亚斯侯爵一手创办，这位出身贫民家庭的少年，远走他乡，归来时逆袭成了一位富豪，并获得侯爵身份。

高迪奇想屋，一个浪漫的童话世界

高迪奇想屋，在坎塔布里亚的科米利亚斯，这是高迪独立设计的首个重要作品，也是他在西班牙北部唯一的完整建筑。1883年，年仅31岁的他受奎尔伯爵委托，为科米利亚斯的夏日宅邸打造了这座充满摩尔风情的建筑，也被称为高迪奇想屋。

这是一座被向日葵、彩瓷与木材包裹的童话小屋，最大的亮点是向日葵瓷砖墙，是他用釉面陶土复刻向日葵的花瓣与花盘，暖黄与墨绿交织的画面，仿佛夏日的阳光永久凝固在墙面之上。

用绿色彩砖、红砖和几何装饰的塔楼，主体建筑的陶瓦屋顶与彩色砖带，带着浓郁的东方色彩。

最先闯入视线的，是彩绘玻璃，玻璃上蚀刻了飞鸟、昆虫、钢琴与蝴蝶，搭配琥珀、淡紫、钴蓝的玻璃色块。阳光穿过玻璃时，会在地板上投下流动的光斑，仿佛把森林与音乐都装进了房间里。

室内的木作，椅子的靠背像被风吹软的叶片，长椅的扶手带着起伏的波浪线条，连墙面的挂衣钩都做成了有机的骨形。天花板的木雕花纹，是几何与自然的融合，白色的雕花像嵌在木梁上的花瓣，让硬朗的木构多了几分柔美。

天花板交错的红棕色木梁像张开的翅膀，从尖顶向两侧延伸，形成层层递进的透视感，走在其中，仿佛穿行在森林的穹顶之下。

可调节的木窗可上下推拉的窗扇，既能通风又能控制光线。

Capilla panteón小教堂，有高迪的早期印记

这座迷你哥特式大教堂，也是由马托雷尔设计，但当时28岁的高迪作为马托雷尔的助手，负责设计了教堂内的胡桃木长椅、祭坛屏风与烛台。

走进教堂，光线透过彩色玻璃窗洒在高迪设计的长椅上，独特的哥特式结构与曲线，扶手如藤蔓般缠绕，椅背雕刻着精致花纹，抚摸着靠背的花纹，座椅的弧度，坐在上面非常的舒适。这是高迪在加泰罗尼亚以外的第一个重要作品。祭坛屏风上的木雕花卉栩栩如生，烛台融合了几何与有机元素，每一处细节都体现着这位天才建筑师的无限创造力。

精致地中海La Vinoteca餐厅

La Vinoteca餐厅，有着挑高的玻璃穹顶，两层楼的用餐区，白色的拱廊与木质栏杆，带着西班牙北部建筑的复古质感。

吧台是餐厅的灵魂所在，黑色的复古吊灯垂落，暖光打在米白色的台面上，后方的黑板墙用粉笔写着当日酒单与餐品。成排的西班牙葡萄酒在架上陈列，这里酒是餐厅绝对的主角，而坎塔布里亚的本土佳酿，更是餐桌上的灵魂。

Luva Albariño，是坎塔布里亚海岸的风味缩影。IGP Costa de Cantabria的产区标识，意味着这是一瓶完全扎根于当地风土的白葡萄酒。Albariño葡萄自带的柑橘、青苹果与海盐香气，在杯中缓缓绽放，入口清爽鲜活，酸度明亮，带着比斯开湾的海风气息。

除了本土佳酿，酒单上有着西班牙全产区的宝藏，卢埃达产区的Flor de Vetus Verdejo，带着清新的草本与白花香气，是海鲜的绝配； 萨莫拉产区的Clarión，用本土葡萄酿造出饱满的酒体与成熟果香；巴斯克产区的Txomin Etxaniz，是西班牙最具代表性的干白之一，酸度锐利，带着矿物感；还有来自里奥哈、杜罗河谷的红葡萄酒，为肉类料理提供了丰富的选择。每一杯酒，都是在舌尖上完成一场从海岸到内陆的味觉旅行。

开胃菜油浸凤尾鱼是西班牙北部的灵魂，新鲜的海鱼用橄榄油浸制，搭配草莓与彩椒，酸甜解腻；烤甜椒在橄榄油中浸润，带着炭火的焦香；南瓜慕斯，搭配自制蛋黄酱，甜咸交织，层次丰富。

烩大虾，新鲜的海虾用西班牙海鲜酱汁慢烩，虾肉饱满Q弹，酱汁浓郁鲜甜，每一口都带着大海的鲜甜，点缀的欧芹提香，典型的伊比利亚海鲜料理。

主菜是坎塔布里亚海岸的顶级海味石斑鱼。这种浑身带刺的深海鱼，是西班牙北部的顶级食材，肉质细嫩洁白，鲜味浓郁。烹饪手法是香煎的方式处理，鱼皮煎至金黄焦脆，鱼肉保持着完美的嫩度，搭配南瓜泥与时蔬。

巴斯克芝士蛋糕，蛋糕体绵密湿润，带着焦香的外皮，搭配自制莓果酱，酸甜平衡，口感浓郁却不腻口，搭配一球手工冰淇淋，用焦糖脆片点缀，奶油的绵密与芝士的醇厚交融。

城堡洞窟是位于西班牙坎塔布里亚省比耶斯戈桥镇Puente Viesgo。西班牙考古学家埃米利奥·阿尔卡尔德·德尔里奥发现这段重要的旧石器时代遗址。洞窟内的考古层位记录了，约3万年前，尼安德特人和智人两种人类曾在此共存。

看过阿尔塔米拉的一比一复制洞窟。又在城堡山洞窟，推开了一道神秘的绿色小门。从灯光幽暗的大厅开始，欣赏冰河纪时代，这里的原始人为我们准备了一场旧石器时期的艺术演绎。洞内岩石上正在回望的野牛、灵动的山羊、奔跑的马、野鹿等。当时的人类，已经懂得如何用艺术的手段来表达，他们先是在岩石上刻出动物的形状，再将矿石颜料通过骨头制的管子吹喷到线条表面；当时的人类，将有涂料的手支撑着石块留下的手印，另外白手印应该是将手覆盖在头顶上的岩石，再吹上颜料；还有一些黑色的岩画属于中间时期，红与黑两种色彩有着鲜明的对比。

随着讲解员手电明暗光照，看着洞窟内的岩画，动物图案、抽象符号、头顶上巨大手印画，还有用红色赭石绘制的手模画，心中的感触还是颇多。城堡洞窟岩画作为一种早期人类表达文化方式，或者是当时的一种信仰；抑或是在寒冷的冰河纪洞穴里打发漫长的时光；那些抽象符号和手印画，是否蕴含着他们对自身存在的一种表达呢？

Barrio de Li Andres的Restaurante El Remedio，被绿色拥抱的餐厅

餐厅距离悬崖不远，紧邻19世纪教堂，被大片的绿地环绕，门前木凳子上摆着一筐柠檬，果实在阳光下越发的金黄。这家坚守传统料理的餐厅，秉持从农场到餐桌的理念，用高品质原生食材，呈现地道的地中海风味，也是一家米其林推荐餐厅。

开餐的玉米面包和优质橄榄油算是绝配，土豆沙拉上面的白金枪鱼，据说是一种非常漂亮的鱼，想想就好吃；这里的炸鱿鱼已经到了登峰造极的地步，而这里的炸鱿鱼，是舌尖上的惊艳。轻薄的面粉衣炸得酥香焦脆，内里鱿鱼肉质弹嫩紧实，鲜而不腥，就连向来不吃鱿鱼的，忍不住一扫而空。章鱼段搭配洋葱土豆泥，软嫩的章鱼裹着绵密的泥状基底，咸鲜与清甜平衡得恰到好处，每一口都是地道的地中海风情。

午餐间歇，不时看向窗外，阳光出来了，照在绿色的草地上，稍远一点满是波纹的海面上，有白色的海鸟掠过。

思绪正要飘远时，甜点来了，是当地特色的奶酪蛋糕，上面浇了草莓酱和流沙奶油，吃起来很有层次感。

Valles Pasiegos帕西戈斯山谷的酒庄

西班牙坎塔布里亚的Valles Pasiegos帕西戈斯山谷，藏着一条不一样的葡萄酒之路。车子停错路口，我们索性踏上蜿蜒的山间小路，边走边拍，不经意间便闯入了Bodegas Sel D'Aiz生态酒庄，这片由Asier Alonso和Miriam Pinto夫妇守护的秘境，原是一栋帕斯河谷传统牧羊人的石屋改造而成。

这对分别是农学博士与生物学博士的夫妻，自2009年起便耕耘着这片年轻的庄园。他们没有迎合市场量产的潮流，反而执着于引种多国优良葡萄品种；在帕斯河边考察时，意外邂逅了一种本地无名红葡萄，夫妇二人决定将它培育成粉红气泡酒的酿酒原料。历经多年驯化，今年终于迎来首次挂果，这个诞生于帕西戈斯河谷的独特品种至今尚未命名，Asier说：“要等酒液酿成，让风味自己说话”。

此时的庄园刚结束雷司令的采摘，空气里浮动着葡萄的清甜，再过不久，便要迎来今年最后一次丰收了。帕西戈斯山谷的土壤是砂岩与石灰岩交织而成的地块，PH值精准落在5.8-6.8之间，大西洋的海风带着湿润的气息掠过葡萄园，充足的阳光让葡萄积累了饱满的糖分，而古老石质的滋养，更让酒液多了几分独特的矿物风味。更令人惊叹的是他们的生态智慧，将本地传统奶酪制作剩余的乳清，与山谷自然水按1:1调和，用来灌溉葡萄藤。

走进酒庄的酿酒车间，才发现这是座全科型空间，角落里的橡木桶与现代发酵罐相互依存，Asier的父亲正在低头手工贴酒标。

在石屋旁的桌子上，五款佳酿依次登场，品酒环节开始了，Yenda白葡萄酒带着柑橘与小白花的清新，雷司令的果香浓郁而不甜腻，混酿而成的Yenda Spicate（Albarino、Godello、Riesling三重碰撞）则在舌尖铺展开层次丰富的矿物质感。

搭配的佐酒小食更是地道的山谷风味：女主人现做的西班牙鸡蛋土豆绵密软糯，手工金枪鱼浸润着橄榄油的醇厚，炸Chistorra肠，焦香中带着淡淡的烟熏味，微醺中，仿佛置身于山间的小酒馆里。

在Villacarriedo镇，感受Las Piscinas de Villacarriedo餐厅的烟火气

Villacarriedo镇，位于坎塔布里亚山地与河谷的交汇处，被自然公园的峡谷风光、农场与牧场包围着。我们的午餐安排在这家以泳池命名的餐厅，门前庭院里散落着橡木果。

餐厅食材来自本地农场，烹饪上将坎塔布里亚传统菜与轻创新完美融合，每道菜都透着浓浓的在地感。

蜂蜜陈年奶牛奶酪，选用坎塔布里亚本地牧场的奶源制成，经过时间沉淀的奶酪带着醇厚的乳香，淋上本地蜂农采收的野花蜂蜜，甜润与咸香在舌尖交织，搭配的餐前面包带着麦麸的颗粒感，外皮焦脆内里松软，再蘸上自制的番茄橄榄油酱。

西班牙人烹煮章鱼的秘诀，从来都离不开新鲜二字，大西洋冷冽的海水赋予章鱼紧实弹嫩的肉质，经慢烤后香气浓郁，再搭配绵密细腻的土豆泥。

主菜牛肉里脊，将本地食材的优势发挥到极致。选用坎塔布里亚特有土生牛种，这些牛只在春夏季节自由徜徉于山间牧场，以天然牧草为食。用现刨的海盐花调味，最大程度保留了牛肉的原汁原味，煎制后的里脊外皮微焦，一刀切下汁水四溢，肉质嫩而不柴，是一路吃下来最好吃的煎牛里脊了。

野蘑菇火腿大芸豆汤，是这里典型的山野风味。大芸豆来自本地农场的有机种植，吸饱了野蘑菇的鲜香与伊比利亚火腿的咸醇，汤汁浓稠醇厚，这是一道源自坎塔布里亚传统的炖菜。

酒单清一色的西班牙北部产区佳酿，白葡萄酒来自坎塔布里亚本地酒庄，酒体清冽，带着柑橘与矿物质的气息，搭配烤章鱼时，恰好中和了海鲜的油脂感，突出鲜度；红葡萄酒单宁柔和、有黑果和橡木桶的香气，和牛肉里脊是绝配，肉香与酒香相互成就。

焦糖布丁，是餐厅招牌甜点，口感绵密滑口，奶香味儿十足，焦糖甜度适中，再配上冰淇淋，口感非常的独特。离开餐厅时，看着满地的橡木果，忍不住蹲下来捡拾一些，装在口袋里带走，让它陪伴我继续后面的行程。

Sobaos Pasiegos蛋糕的甜蜜

位于Vega de Pas小镇的百年传统作坊Sobaos Pasiegos Etelvina，是一个非常甜蜜的地方。这里出产的Sobaos Pasiegos蛋糕拥有欧盟PGI地理标志保护——只有在这片特定区域内遵循传统工艺制作而成的蛋糕，才能冠以这个名称。

这款蛋糕起源于帕西戈斯山谷，最初是农民用剩余面包面团制作的简易甜点，后来逐渐演变为一款加入大量黄油、鸡蛋、糖和柠檬皮的松软海绵蛋糕，如今已是当地人劳作前补充能量的经典早餐。

刚出炉的蛋糕香气四溢，搭配当地出产的苹果酒或是热巧克力，就是绝佳的体验。店门口设置了不少座椅，大多数游客都会在此落座，慢慢品尝这份地道的美味。

维耶斯科桥温泉酒店的百年温泉疗愈

维耶斯科桥温泉酒店，这里是百年温泉疗养地，泉水源自地下1,200米深处，富含碳酸氢钠、钙、镁等矿物质，温度恒定在36.5°C，对皮肤与关节有疗愈。在房间换好浴袍，在室内温泉池，透过全景落地窗欣赏外面的风景。室外温泉池正冒着热气，星空下泡汤，呼吸着坎塔布里亚山区的清新空气，还是非常浪漫的。